Ремонт деревянных корпусов судов (Судостроение / Технологии)

Ремонт деревянных корпусов судов (Судостроение / Технологии)

Ремонт деревянных корпусов судов

Ремонт деревянных лодок по-прежнему является проблемой для большинства владельцев. Это подтверждают письма читателей. Поэтому надеемся, что советы нашего бессменного автора, инженера-строителя Алексеева Владимира Михайловича, будут вам полезны.

Объем ремонтных работ, которые может выполнить собственник или его команда, напрямую зависит от их навыков и финансовых возможностей. По мере того, как он осваивает необходимые методы и приемы ремонта, строитель постепенно приобретает опыт, который позволяет ему начинать все более сложные работы и успешно их завершать. Конечно, сначала нужно немного поучиться у специалиста, наблюдая за его приемами, помогая ему, в первую очередь, ремонтировать конструкции, обеспечивающие прочность или герметичность.

Внесезонное обслуживание судов. Этим периодом обычно ограничиваются мелкое поклейка и лакировка. Залог хорошей склейки – это чистые и не очень гладкие деревянные элементы. Поэтому часто необходимо отшлифовать поверхности, чтобы придать им шероховатость.

Как правило, водостойкие эпоксидные клеи и, еще реже, резиновые и фенольные клеи, используются, например, для повторной адгезии отколотого слоя шпона. Существуют также гибкие полиуретановые клеи, уже разработанные в СССР, полиэфирные клеи различной твердости (не дают усадки и в их структурах не возникают внутренние напряжения) 1.

Мелкие трещинки и дырочки заполняются «шпатлевкой», которая изготавливается из однотипных древесных опилок или микросфер и эпоксидного клея (гораздо полезнее и надежнее использовать древесную муку требуемого сорта, полученную шлифованием деревянных изделий). . После затвердевания отшлифовать, отполировать и покрыть лаком ремонтируемую поверхность.

Уход за судном в навигацию

Уход за деревянной яхтой в этот период сводится к следующим занятиям:

    все окрашенные поверхности промываются пресной водой и тщательно просушиваются; все внутренние помещения и сараи вентилируются, чтобы в хорошую погоду они оставались чистыми и сухими; корпус периодически осматривается Любые царапины или другие повреждения краски, особенно снаружи, следует защищать, удаляя гниль и планируя межсезонный ремонт.

Песок на судне следует удалять немедленно, так как он способствует быстрому порче лакокрасочных материалов и, оставаясь в трюме, делает их влажными.

Во время постановки на якорь судно должно быть хорошо пришвартовано, а корпус должен быть накрыт.

Защита от гниения

Деревянный сосуд постоянно подвергается воздействию различной влажности и температуры, а незащищенная древесина склонна к гниению и усыханию. Все эти факторы вместе способствуют интенсивному износу и потере прочности конструкции.

Традиционный способ защитить древесину от гниения – обработать ее антисептиком и тщательно покрасить, обычно несколькими слоями водостойкой краски.

Устранение мелких повреждений

По окончании рейса, после подъема, судно тщательно моется, осматривается и сразу же составляется список повреждений в виде обесцвечивания и почернения слоев древесины. Сюда входят повреждения, обнаруженные во время навигации.

Шлифовка, уход и лакировка – основа этой работы. Последние слои лака, необрастающей краски и краски следует наносить весной, непосредственно перед спуском на воду судна, когда оно хорошо высохнет. Конечно, перед покраской и лакировкой необходимо отремонтировать все обнаруженные повреждения, отремонтировать места с глубокими царапинами.

Обработка открытых участков

Поврежденные места и прилегающие поверхности отшлифовать шириной ок. 30 мм (сухая шлифовка, зернистость 100 – 120 гр.).

Консервировать древесину масляными или алкидными красками, но только без финишной лакировки.

Ремонт пазов и трещин

Очистите внутреннюю поверхность паза или паза (тонкой стальной лентой, например, от старой линейки или пилы).

По возможности обезжирьте внутренние поверхности трещины (например, ацетоном).Трещины с шириной менее 1 мм выделены эпоксидной втулкой с тикситропным наполнителем (древесные волокна, древесную пыль от шлифования или аэрозоля).

В случае сломания шире 1 мм эпоксидный клей падает ремень шириной равной толщины поврежденного элемента. Дерево и его цвет следует выбрать для восстановительной поверхности.

После затвердевания клея вставка снаружи и внутри должна быть заземляющей.

Старые деревянные поверхности очищаются и окрашены в соответствии с предыдущим описанием.

Для некоторых типов досок (например, для глазури) или палубы льняное масло вставляется между планками. или маслом лака с волокнами или растительными нитями. Когда ламели набухают от воды, соединения герметичны. Если вы начнете утечку, удалите их и замените толще стальными лесами. Затем сварные швы покрыты гибкой уплотнительной почвой. Вы не можете использовать жесткую, потому что при деформировании упругой структуры он будет разделен и стратифицировать.

Уплотнение пазов

Уплотнительные сварные швы на лакированной натуральной древесины в акведировании корпуса водного корабля не могут быть сделаны этим методом, так как наполнение шпона остается видимой. Тонкие (до 2 мм), однородные сварные швы остаются свободными. Более широкие фуги опечатаны так же, как отремонтированы трещины. Гибкий комплект используется для ремонта досок террасы, которые в течение длительного времени остаются гибкими. Сварные швы в полоском положении, резаки надстройки, перемычки также могут быть герметичными герметиками.

Начальник крепежных элементов в полоском, надстройках и колодах многих деревянных плавающих агрегатов покрыты деревянными заглушками. Они применяются к клею. Если слой клея прерывается, и влага проникает под вилкой, начинается процесс гниения древесины.

Замена пробок

Знак начала гнита затемняет древесину вокруг пробки. В этом случае его следует удалить сверлением отверстия и заменить новый из аналогичной древесины, но с большим диаметром. После склеивания пробка обрезана, очищена и обрабатывается как новый продукт.

После удаления всех незначительных повреждений вы можете начать готовить поверхность для покраски и покрасить подводную роль. Ранее эти элементы оборудования, которые не сложно удалить, удаляются. Затем колода и наружная лопата корабля тщательно заземляются, используя водонепроницаемую абразиву (зерно – от 180 до 220) с рукописным или использованием плоской вибрационной машины. Вся поверхность должна исчезнуть или сгладить. Мокрое измельчение означает, что поверхность гладкая и генерирует меньше пыли. Это также лучший способ, чем сухое измельчение.

Восстановление покрытия подводной части

Примечание: 1. Поверхности из натурального дерева покрыты бесцветным лаком, землями в соответствии с направлением волокна, а не поперечно. Избегайте слишком частых древесных удалений. Если это произойдет, работа должна быть выполнена, как описано выше. 2. При подготовке к покраске подводной части судна используется только мокрое шлифование, потому что пыль от неборочных красок вредна для здоровья. Сразу после шлифования поверхность должна быть тщательно промыта чистой водой. В противном случае пыль не собрана, может прилипать к шлифовальной поверхности.

После одного или двух дней высыхания и повторного истирания вы можете начать окончательную картину или покраску. Лакированные поверхности сначала отполированы очень сильно, а пыль удаляется даже от самых маленьких углублений. В противном случае кисть с липким лаком превратит все оставшиеся частицы на многочисленные вкладки или «щетинки». Перед покраской рабочее место должно быть хорошо очищено, пол смошился водой и защищен от прямых солнечных лучей. Лучше работать в безветренном дне, когда относительная влажность воздуха не превышает 75% и температуру воздуха не ниже 12 °. Последний слой лака должен применяться с щетками, которыеони использовались раньше, но не новые.

Слой лака должен быть тонким и ровным. Масляный лак и алкидный лак следует нанести сначала по поверхности, а затем быстро и тщательно распределить по слоям древесины. Последний слой лака должен сохнуть три недели, но не меньше недели.

После визуального осмотра устанавливаются точные пределы повреждений. Доски распиливаются под прямым углом мелкозубчатой ​​пилой.

Ремонтные работы большого объема

Ремонт клинкерной обшивки

Заклепки, в том числе проходящие через половицу, штампуются (тонкая узкая полоска стали, заостренная с одного конца, например, от пильного полотна или бруска).

Читайте также:  Качественные лодки Pragmatic (Patriot) - Моторные и моторные лодки - Катера и яхты Caterpillar

Вставки делаются, если возможно, из одного куска дерева или нескольких частей, но подготавливаются таким образом, чтобы можно было вынуть внутреннюю часть и сделать другую; если доска повреждена до такой степени, что невозможно очертить новую, следует изготовить бумажный шаблон.

Края пластины очищаются от заусенцев, а оставшиеся части заклепок удаляются зенковкой.

На концах досок, оставшихся в корпусе, скошены фаски, в 3-5 раз превышающие толщину доски, так что скосы направлены к корме.

Отрежьте новый кусок доски по размеру отрезанной части, скосите концы, как упоминалось ранее, или подготовьте его с помощью шаблона и установите на место.

На длинные края досок наносится шпатлевка оливкового цвета или старый загустевший лак, а на наклонные поверхности клей (лучше эпоксидный).

Заготовка ставится на место старыми заклепками. В местах крепления вставки к складкам или лепесткам следует просверлить новые отверстия.

После затвердевания клея плитку шлифуют и обслуживают.

Поврежденную часть доски вырежьте лобзиком, узкой пилой («лисий хвост»).

Замена досок при обшивке вгладь

Перед распиливанием торцов определите, как будет крепиться новая доска: встык на распорки или сняв фаски на стыках.

Крепеж снимается с помощью стальных прутков соответствующего диаметра.

По возможности удалите всю поврежденную деталь, а если нет, удалите соответствующие шаблоны.

На концах подготавливаются шайбы, кромочные скосы и арочные швы, при этом скосы должны иметь пролет от 3 до 5 толщин ремонтируемых досок. Все это должно обеспечить надежную герметизацию.

Зона ремонта тщательно очищена.

Установите заготовку. В случае простой стыковки досок на концах детали должны быть предусмотрены деревянные или стальные шайбы (удваивающие толщину доски). Эти распорки желательно сделать намного шире ремонтируемой доски, чтобы обеспечить надежную фиксацию к соседним доскам.

Заправьте нижнюю сторону доски (льняное масло, густой лак) и вставьте резину в заранее подготовленные пазы в продольных пазах досок.

Приклейте распорки (например, эпоксидным клеем) к стыкам склеенных плит.

При установке вставки заклепайте или наденьте на саморезы клеевые соединения (стыковые соединения или диагонали), затем доски или прикрепите их к комплекту предоставленных креплений, а если вставка находится выше ватерлинии, головки винтов следует закрыть деревянные заглушки.

Решите, следует ли обрезать поврежденный рельс или подрезать его. Окорка предпочтительна при использовании однородной древесины с однородной структурой и цветом. Окорка требует некоторого опыта и практики, так как стык может быть виден, когда плитка покрыта лаком.

Ремонт реечной обшивки

Просверлите отверстия диаметром от 5 до 10 мм и вырежьте поврежденную рейку лобзиком.

Во время строительства ламели приклеиваются и прибиваются гвоздями так, чтобы не было видно ни снаружи, ни изнутри ламели. Это следует учитывать при обрезке поврежденных ламелей. Желательно использовать резак по металлу рядом с местом крепления, чтобы не повредить соседние рейки.

Крепеж демонтируется или просто пробивается в районе креплений лонжерона или фольги.

Плитка подогнана и снята фаска, как объяснялось ранее, поврежденный участок отшлифован.

КусокВставленная полоса вырезана и совпадают. Полоса должна быть толщиной 2-4 мм, чем оболочка, так что она может быть выровнена с поверхностью соседних планок. Ширина должна быть больше на 0,5 мм, чтобы при прокладке на клею сильно нажата между остальными пятнами.

Нижние поверхности дугов и флоров сохраняются клей.

Нанесите клей и нажмите полосу, чтобы поместить винты, винты или клиньями.

После затвердевания клей удалите инструменты для нажимания и удаления заусенцев с пластины, в случае винтового соединения, закройте головки разъемов с деревянными заглушками.

Следует определить, следует ли перечислены внутренние слои вместе с внешними слоями, или только один слой может быть заменен.

Ремонт диагональной обшивки

Удалите слои панели в поврежденном месте с помощью булавок или повреждения через просо с диаметром 8-12 мм, помещены на толщину поврежденного слоя.

Мы побили крепежные элементы, желательно в сторону, для которой мы базовые шайбы, мы даем крепеж от арок и плавающих.

Подготовьте место ремонта, вырежьте фуги, польские канавки, заклепки.

Регулировка заготовки. Если область повреждения находится на скулы с большой кривизной, заготовка подвергается обработке пара и предварительно согнуто в соответствии с шаблоном, а затем оставлена ​​остыть. Лучше слегка согнуть заготовку, потому что после освобождения его от крепления он немного поправляет. Если невозможно соединить детали, он выполняется путем приклеивания нескольких тонких досок на ранее приготовленном Zulag.

После удаления поврежденных досок проверьте состояние консервантной ткани в месте повреждения. При необходимости новая ткань покрыта и сохраняется с краской.

Вставьте кадры на место, клей Skosy, сверните места для разъемов снаружи или внутрь старыми отверстиями, закрепите кадры, используйте прокладки с помощью плитных досок на прямых соединении, крепежные крепления на маловероятных и фраксах.

Область ремонта очищена, глазурована и сохранена.

В углах ущерба нанесены отверстия, используя древесные сверла (в конце перьев Дустер) диаметром 8-12 мм, вырежьте повреждение головоломки. Если ущерб находится рядом с проживанием или фланцем, удалите все крепежные элементы.

Ремонт фанерной обшивки

Косить все края на длине от 3 до 5 толщиной.

Подготовьте вставку, пополняйте края и установите на месте.

Заготовка смазывает клей (эпоксидная смола лучше) и наборы на месте, он устанавливает и климатирует крепежные элементы. После отверждения клей шлифовка выполняется.

С ожидаемыми большими нагрузками, например, во время размещения, рекомендуется приклеить двойную облицовку с помощью немного большего размера.

Тогда место ремонта защищено.

Разместите главу файла NITU или Szmerlkówka.

Замена заклепок

Держите заклепки внутри, используя удар (при необходимости, используйте опоры).

Используйте острый инструмент для удаления шайб.

Полностью выбивайте заклепку и удалите его плоскогубцами.

Проверьте положение заклепки и его сидения.

В зависимости от ситуации, когда заклепка расположена, установите другой заклепку (при необходимости с большим диаметром).

Поврежденные арки проще всего исправить дубликаты луки слева или правой стороне дуги. Длина дублинговых ветвей должна составлять 200-250 мм от площадки разрушения в обоих направлениях. Меньшее значение разрешено на небольших кораблях и больше на большой.

Ремонт шпангоутов

Дубликаты изгибаются в испаренном состоянии или наклеены из нескольких тонких досок на круглых кораблях.

В случае облицовки клинкеров изгибы устанавливаются на углах.

Дублеты легче установить на острых углах.

Если набросок набросков изменяется при повреждении дугов, форма сначала восстанавливается с помощью проставок, клиньев.

Скрытый очищается и адаптирован к форме.

С другой стороны, после того, как монтируется дублер, бункер очищается в голый лес, а место, где смонтирован Дублерна коже он сохраняется.

Смажьте дублер клеем и закрепите саморезами или другими приспособлениями.

«Ружье крепится к отделке заклепками или винтами.

Затем ремонтируемый участок очищается и обслуживается.

Полы ремонтируют так же, как арки, только при облицовке клинкером «дублеры» должны заходить внутрь углов, поэтому заготовка должна быть шире. Удвоители »следует приклепать или приклепать к сломанной заслонке.

В случае с мечами утечки воды чаще всего происходят либо на втулке меча, либо между основанием отверстия для меча и килевой балкой. Дефекты втулки шпаги чаще всего устраняются заменой прокладок и шайб или затяжкой гаек. Если это решение не работает, просверлите новое отверстие в корпусе меча и одновременно вставьте в меч новый болт с новой прокладкой. Ремонтируем и заливаем старое сиденье оси.

Уплотнение швертового колодца

Есть еще один способ запечатать коробку с кинжалом. Отверстие в мече соответствующим образом увеличено. В результате рукоять меча сидит более плотно, и при этом легче вращать стержень меча вокруг своей оси, хотя этот метод более сложен и трудоемок.

Читайте также:  Aluma Storm 477

Герметичность соединения основания кинжала и киля легко восстановить, просто затянув болты (шурупы). Если этого оказалось мало, то вокруг меча в углу 30-50 мм следует нанести несколько слоев стекловолокна на полиэфирный или эпоксидный клей по технологии, аналогичной технологии приклеивания корпусов из стеклопластика. Этот метод применим, когда и киль, и основание колодца еще не начали гнить. В противном случае сундук с мечом придется перестраивать.

В этом случае обычно это делается так же, как и при ремонте круглой обшивки корпуса, с дублированием реек под стыками.

Ремонт палубного настила

Помимо обшивки корпуса, в результате столкновений были серьезно повреждены салазки, фальшборты и транец. Поскольку данные элементы конструкции выполнены из массива дерева, технология их ремонта одинакова.

Ремонт массивных деревянных частей

При необходимости удаляются все металлические детали и скобы на поврежденном участке. В месте повреждения древесина разрезается с двух сторон по диагонали и шлифуется. Подготовьте кусок необходимой длины, установите его на место и приклейте, используя струбцины, упоры с клиньями. Древесина должна иметь структуру и цвет, аналогичные частям тела.

После затвердевания клея место ремонта следует отшлифовать, а любые повреждения лакового покрытия немедленно отремонтировать, чтобы древесина была надежно защищена на время сезона и не появилось серьезных повреждений. Для этого отшлифуйте поврежденный участок мелкозернистой наждачной бумагой, а затем несколько раз покройте его тонкой кисточкой. Чтобы залить царапину, нужно несколько слоев лака. Даже если приближается парусный сезон, когда лодку нужно спрятать на зиму, влажную древесину нужно сразу «законсервировать».

Гибка древесины при помощи пара.

Лакированные поверхности следует обрабатывать так же, как пластиковые. Если материал под слоем лака не поврежден, можно использовать обычные средства для ухода и ухода. Полирующие, чистящие и консервирующие средства, а также смазки создают консервирующую пленку, которая хорошо защищает поверхность. Шероховатые, тусклые или изношенные поверхности, особенно на больших поверхностях, следует зачистить войлочными полиролями до получения блеска.

Гибка дерева паром. Или как легко согнуть прочный, негибкий дуб до нужной формы.
Автор: Грегг Жермен.

Транскрипция: С.

Я гнул дерево около 13 лет и за это время построил много парных и испытал различные системы генерации пара. То, что вы сейчас читаете, основано на чтении литературы и личном практическом опыте. В основном даже исходя из опыта. Я обычно работаю с дубом и красным деревом (красное дерево). Немного имел дело с тонким березовым шпоном. НетЯ пробовал другие жанры, потому что строю и ремонтирую лодки. Поэтому я не могу комментировать другие виды шпона, такие как кедр, сосна, тополь и т. Д. И поскольку я не делал этого сам, я не могу судить об этом. Я пишу здесь только о том, что испытал лично, а не только что прочитал в книге.

После этого введения перейдем к делу.

Во-первых, несколько основных правил, которым всегда следуем.

Пропаривая древесину для ее сгибания, вы смягчаете гемицеллюлозу. С другой стороны, целлюлоза – это полимер, который ведет себя аналогично смолам – термопластам. (Спасибо Джону Маккензи за последние два предложения).

Для этого нужно одновременно тепло и пар. Я понимаю, что в Азии люди также склоняют дрова над огнем, но это дерево определенно довольно влажное – обычно свежепрубленное. Судостроители древней Скандинавии готовили материалы для корпусов своих кораблей и помещали их в воду соленого болота, чтобы они оставались гибкими до тех пор, пока они не понадобятся для работы. Однако мы не всегда можем получить для этой цели свежесрубленную древесину, и отличные результаты также могут быть достигнуты с древесиной, высушенной на воздухе. Хорошая идея – окунуть дрова в воду за несколько дней, чтобы они стали влажными – викинги знали, что делают. Вам нужно тепло и влага.

Основное практическое правило – время заваривания: один час на каждый дюйм толщины древесины.

Как я уже отмечал, наряду с вероятностью недогрева заготовки существует также вероятность ее перегрева. Если вы пропаривали дюймовую доску в течение часа и она сломалась, когда вы пытались ее согнуть, вы не должны делать вывод, что этого времени было недостаточно. Есть и другие факторы, объясняющие это, но мы вернемся к ним позже. Продолжительное пропаривание одного и того же предмета не даст положительных результатов. В этой ситуации неплохо иметь заготовку той же толщины, что и заготовка для гибки, чего нельзя жалеть. Желательно из одного и того же массива. Смешивая их вместе, по прошествии необходимого времени выньте образец и попытайтесь придать ему форму. Если он сломается, дайте основному объекту пар еще десять минут. Но не более того.

Как правило, лучший вариант – найти свежесрубленную древесину. Я понимаю, что плотники из красного дерева вздрогнут от этих слов. Но факт остается фактом: свежая древесина гнется лучше, чем сухая. Я могу взять двухметровую доску из белого дуба, зажать ее один конец на верстаке и согнуть в любую кривую – свежая древесина такая пластичная. Конечно, так не останется, да и готовить на пару все равно нужно.

В судостроении гниение – величайшее зло. Если вас это беспокоит, обратите внимание, что сам факт пропаривания свежей древесины устраняет ее склонность к гниению. Так что вам не о чем беспокоиться – транцы лодок обычно изготавливаются из свежевыпаренного дуба и не гниют, если за ними ухаживать. Это также означает, что таким способом можно изготавливать даже заготовки для стульев Windsor. Тем не менее, я много работал с сушеным на воздухе дубом, и результаты также были превосходными.

При выборе древесины для гибки следует избегать скоса. Если вы попытаетесь согнуть такую ​​деталь, она может сломаться.

    Поэтому к влажности древесины действуют следующие правила: Лучше всего свежая древесина. Второй хороший вариант – это древесина, высушенная на воздухе.

Древесина после высыхания – третий и очень далекий вариант от первых двух.

Если все, что у вас есть, это сушилка, и вы не можете получить ничего другого, что ж, тогда у вас нет выбора. Я тоже занимался этим. Но если вам удастся достать древесину, высушенную на воздухе, это будет намного лучше. На прошлой неделе я гнул 20-миллиметровые доски из орехового дерева для транца моей лодки. Доски сохли несколько лет, а изгиб был идеальным.

Пытатьсяделать полностью герметичную камеру абсолютно бесполезно и даже вредно для результатов гибки. Пара должна уйти от этого. Если вы не допускаете прохождения пара через камеру, заготовка не будет гнуться, и результат будет таким, как если бы вы пропаривали ее всего пять минут. Я знаю это после всего моего опыта.

Камеры могут быть разных форм и размеров. Он должен быть достаточно большим, чтобы заготовка висела в воздухе и водяной пар обтекал ее со всех сторон. Хорошие результаты будут получены с сосновыми досками 50 x 200. Один из способов «подвесить» заготовку – просверлить отверстия в боковых стенках камеры и пробить круглые бруски из твердой древесины. Благодаря им заготовка не будет касаться дна, а площадь замкнутой древесины будет минимальной. Однако камеру не следует делать настолько большой, чтобы количества производимого пара не хватало для заполнения ее объема. Внутри камера должна быть влажной, а пар катиться волнами. Это означает, что размер камеры должен соответствовать мощности парогенератора (или наоборот).

Читайте также:  Казанка 5м4 - обзор и тест катера

Когда нужно было согнуть пятиметровую доску красного дерева сечением примерно 200×20 к новой рубке моей лодки, я сделал камеру из сосновых досок сечением 50×300. В качестве парогенератора я использовал металлический бак на 20 литров. В качестве источника энергии использовалась пропановая горелка. Вещь отличная, потому что она удобная и мобильная. Выходная мощность составляет 45000 БТЕ (1 БТЕ.

1 кДж). Это алюминиевый цилиндр на трех ножках, с одной горелкой диаметром 200 мм.

Недавно я нашел пропановую горелку на 160 000 БТЕ за 50 долларов в каталоге West Marine и тоже купил ее. Я могу использовать его, чтобы согнуть настил, по крайней мере, для Конституции.

Когда я говорю один час пропаривания на дюйм толщины, я имею в виду один час НАСТОЯЩЕГО пропаривания. Поэтому котел должен быть таким, который подает пар необходимое время. Для этого я использовал новый топливный бак на 20 литров. Заготовки можно вставлять в камеру только тогда, когда машина работает на полную мощность и камера полностью заполнена паром. Обязательно убедитесь, что вода не вытечет раньше времени. Если это произошло и вам нужно долить воду, лучше отказаться от этого. Заполнение холодной водой замедлит производство пара.

Один из способов максимально использовать воду – это расположить камеру под небольшим наклоном, чтобы конденсированная вода стекала обратно в бойлер. Однако для этого необходимо, чтобы соединение, через которое поступает пар, располагалось ближе к дистальной стенке. Другой способ – сделать сифонную систему, которая пополняет свой уровень по мере испарения воды.

Вот как выглядит изображение такой системы:

На фото изображена деревянная камера, расположенная немного наклонно. Прямо под ним котел парогенератора. Между собой они соединены шлангом радиатора. Если вы присмотритесь, вы можете увидеть L-образную трубу, идущую от основания котла с левой стороны. На фото это плохо видно, но вертикальная часть на самом деле полупрозрачная, и благодаря этому мы знаем уровень воды в бойлере. Слева от котла стоит белое ведро, в котором хранится подпиточная вода. Присмотритесь, и вы заметите коричневую трубку, соединяющую ведро с вертикальной частью трубки – указателем уровня. Поскольку ведро находится в приподнятом положении, наблюдается сифонный эффект: при понижении уровня воды в основном котле в него поступает вода из ведра. Его можно время от времени доливать, но делать это нужно очень осторожно, чтобы он не попал быстро в бойлер и не слишком его охладил.

Чтобы свести к минимуму необходимость доливать воду при приготовлении на пару, лучше начинать работу с ведром, полным до краев. Лично я предпочитаю оставлять в котле небольшой воздушный зазор.

В нем много камерв торце дверца, через которую при необходимости можно перемещать и при необходимости снимать заготовки. Например, если вы делаете изгибы и хотите закончить за один день, по возможности, вы разогреваете чайник и (когда он работает на полную мощность) кладете внутрь первый кусок. Через 15 минут вставьте вторую. Еще через 15 минут ставится третья и так далее. Когда приходит время для первого, вы вынимаете его и сгибаете. Я предполагаю, что эта процедура занимает менее 15 минут. После того, как сядет, второй уже в пути. и так далее. Это помогает избежать чрезмерного испарения.

У двери есть еще одна важная функция. Это даже не обязательно должен быть твердый материал – в моей маленькой камере для этой цели это просто тряпка для подвешивания. Я говорю «висит», потому что пар должен выходить из конца (потому что требуется поток пара). В камере не должно образовываться избыточного давления, препятствующего прохождению пара. К тому же само изображение деревянного ящика с выходящими из него облаками пара смотрится достаточно круто – прохожие будут просто ошеломлены. Второе предназначение дверцы – не допустить попадания холодного воздуха в камеру снизу.

Итак, предположим, что древесина приготовлена ​​(с приятным запахом) и шаблоны готовы. Постарайтесь организовать все так, чтобы операция по извлечению детали из камеры и ее гибке была быстрой и эффективной. Здесь самое главное – время. У тебя есть только секунды. Когда дерево будет готово, вы его быстро вынимаете и сразу сгибаете. Так быстро, как позволяют человеческие навыки. Если нажатие на шаблон занимает много времени, просто сложите его вручную (если возможно). Что касается лодочных болтов (которые имеют двойную кривизну), я бы вынул заготовки из камеры, вставил один конец в зажим и вручную согнул этот конец, а затем другой. Постарайтесь получить больший сгиб, чем требуется для шаблона, но не намного. А затем прикрепите его к шаблону.
Но повторяю – кривизну дерева нужно давать сразу – в течение первых пяти секунд. С каждой секундой древесина остывает, она становится менее податливой.

Длина заготовок и кривизна на концах.

Практически невозможно изготовить заготовки точной длины и ожидать, что они будут иметь кривизну на концах. У тебя просто нет на это сил. По этой причине, если вам нужен кусок метровой длины, но его толщина больше 6 мм, лучше отрезать кусок длиной два метра и согнуть его. Я предполагаю, что у вас в мастерской нет гидравлического пресса – у меня самого нет. При резке заготовки с запасом помните, что чем короче заготовка, тем сложнее будет ее согнуть.

А если его оставить, то конец реальной детали будет иметь большую кривизну – последние 150 мм дюймовой дубовой доски оказываются абсолютно прямыми. В зависимости от необходимого на торце радиуса может возникнуть необходимость прибегнуть к резьбе по дереву в таких местах и ​​учесть необходимую толщину при выборе материала.

После того, как деталь распарилась и прикрепилась к шаблону, подождите сутки для полного остывания. При снятии зажимов с заготовки заготовка немного распрямится. Объем этого зависит от структуры и породы древесины – заранее определить сложно. Если заготовка уже имеет некоторый естественный изгиб в нужном направлении, который можно использовать (я стараюсь делать это, если возможно), степень выпрямления будет меньше. Поэтому, если вам нужна некоторая кривизна конечного продукта, шаблон должен иметь большую кривизну.
Мы имеем дело с чистой черной магией, и я лично не могу назвать вам никаких цифр. Я знаю одно: выпрямить чрезмерно согнутый предмет несравнимо легче, чем согнуть холодный, не согнутый предмет (при условии, что у вас нет большого рычага).

Осторожно. Если вы изгибаете ламинат, шаблон должен быть точно такой же формы, как и столешница из ламината – у меня редко случался большой изгибиз хорошо изогнутого ламинированного дерева.

Оцените статью
Добавить комментарий