Что такое пороки древесины?

Что такое пороки древесины?

Пороки древесины.

Недостатками древесины являются специфические свойства и дефекты древесины, которые влияют на ее породу и ограничивают ее экономическое использование.

Естественные дефекты возникают при созревании древесины в результате ухудшения условий произрастания (климата, почвы), случайных повреждений, естественного увядания, деятельности микробов и бактерий, короедов и птиц.

При определении качества древесных сортиментов учитываются следующие характеристики дефектов:

    Тип Размер и степень заражения Размещение на сортименты или кругляк

Исходя из характеристик дефекта, он может быть опущен, его качество может быть уменьшено или увеличено (желательны дефекты, которые используются при отделке деревянных изделий).

Безусловные дефекты – это те, которые значительно снижают прочность древесины (гниение, большие трещины, нарушение целостности ствола при столкновении с посторонними предметами или поломке и т. Д.)

Помимо визуального осмотра, используются электрические, магнитные и звуковые методы дефектоскопии для определения типа и степени проявления дефекта.

ТИПЫ ПОРОКОВ

Дефекты классифицируются на основании международного стандарта ISO и действующего ГОСТ2140-81.

ПРИРОДНЫЕ ПОРОКИ

В эту категорию входят сучки и дефекты структуры древесины (всего госстандартом предусмотрено более 180 видов естественных дефектов древесины).

Сучки

Узел – это фрагмент ветки, заключенный в ткань ствола. В зависимости от строения, состояния и расположения по отношению к стволу бывают светлые и темные сучки, неполностью сросшиеся сучки, несросшиеся сучки и сросшиеся сучки. Отдельные категории – это табачные сучки, неплотные сучки и спадающие сучки.

Разросшиеся сучки образуют характерные сучки на круглом дереве.

Сучки присутствуют во всех породах древесины. Они существенно влияют на качество и возможность использования пиломатериалов. Во время пиления и сушки сучки отламываются от окружающей древесины, образуя дыры.

Узел – это здоровый узел с дефектом.

ТРЕЩИНЫ СРУБЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Трещины бывают поперечными или продольными по отношению к направлению волокон. Мелкими частями они оцениваются как один дефект. В крупногабаритном пиломатериале существует несколько видов трещин.

Усадочные трещины. Поверхностные трещины в древесине, уходящие глубоко в диапазон. Они появляются в процессе высыхания. Увеличивает вероятность грибковой инфекции.

Распиловка трещин. Следствие внутренних напряжений в пиломатериалах, возникающих при натираниях.

Выжигать царапины, царапины пропиткой. Следствие снижения прочности элемента в сочетании с увеличением внутренних напряжений.

Морозная трещина. Усадочная трещина.

Похоже, что это радиальная трещина в древесине внутри ствола, которая появляется в сердцевине древесины по мере ее роста и не достигает внешних слоев.

Существуют следующие типы показателей:

    Шильфер – много метин в стволе. Ветрозащита – внутренняя трещина, которая проходит между сердцевиной и внешними слоями древесины, а не в центре ствола. Шишка – это разрыв между годичными слоями, образовавшийся в середине туловища. Проявляется в виде дугообразного углубления на чистовом пропиле. Морозостойкость – недостаток подрастающего дерева, который появляется в результате сильного и резкого понижения температуры. По принятой норме обморожение – это громоотвод – трещина, возникшая в результате удара молнии. Трещина сжатия – повреждение ствола растущего дерева из-за чрезмерного давления. Осколок – поперечная щель в стволе, отходящая от концевой секции. Усадочная трещина – это внешняя трещина, которая появляется при сушке и проникает внутрь деревянного сортимента.

Трещины, возникающие при распиловке, пропаривании и сушке бревен, относятся к отдельной категории.

ДЕФЕКТЫ ОБРАБОТКИ

В эту категорию входят дефекты древесины, возникшие в результате механического повреждения при валке, транспортировке или распиловке.

Посторонние включения – инородное тело в древесине (стекло, железный осколок, кусок камня и т. Д.). Создает метеоризм на коре. Это затрудняет обработку и может вызвать трещины.

Механические повреждения ствола

Окорка – это часть разреза без коры. В природе встречается у грызунов и копытных. Это косвенная причина заражения грибами или вредителями.

    Гангрена коры – это нарушение целостности коры в результате резкого весеннего потепления или в результате лесного пожара. Ожог коры – повреждение или удаление части коры при падении во время урагана или промышленной вырубки окружающих деревьев. Облегчает проникновение паразитов и спор грибов в ствол, ослабляет дерево и может вызвать высыхание.

Обугливание – сильно обгоревшие участки коры.

Карра – нарушение целостности ствола (загустевшей поверхности) на месте олеорезинов хвойных деревьев. Этот недостаток способствует проникновению спор грибка в живую древесину или заготавливаемый материал.

Читайте также:  Флинт Лодки: Отзывы 530 и 531, Технические характеристики, Цена

Насечка – это локальная потеря поверхности на деревянных сортиментах после повреждения топором. Это делает материал восприимчивым к заражению грибами и увеличивает объем отходов. Вариант надреза – Плоское повреждение ствола, включая кору и внешнюю заболонь.

Заболонь – локальная потеря ствола после обработки инструментами при трелевке древесины (пила, лебедка и т. Д.).

Осколок – проникающая трещина, идущая от конца бревна, постепенно сужающаяся.

Стружка – торец ствола с отсутствующей древесиной, которая откололась при валке.

Строжка – выемка в детали (до тех пор, пока она не исчезнет) с неровной неровной поверхностью на дне. Появляется после воздействия специального инструмента (расклевывания).

Прокалывание – местное повреждение сортиментов острым инструментом (выдолбление). Имеет форму отверстий глубиной до 2 см (или сквозных – в случае виниров). Это снижает качество материала, ухудшает декоративную ценность изделия и может косвенно вызвать образование грибка.

Осколки – это неровные стыки, образовавшиеся из-за сломанного ствола (например, при сильном ветре).

ДЕФЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Дефекты распиловки

Снятие окалины – кора с поверхности ствола, оставшаяся на краю пиломатериала. Это снижает полезный выход материала и ограничивает использование получаемых деталей.

Сучки – это многочисленные следы на пиломатериалах, вызванные работой режущих инструментов после резки, строжки или фрезерования.

Морщины – ямочки и перекосы на пиломатериалах в результате пропилов под углом или неправильной сушки.

Завиток – выступающие нераздельные волокна на плоских краях пиломатериала, которые делают его грубым. Возникает при пилении незаточенными инструментами, ошибках при заточке / затачивании зубьев пилы, недостаточном натяжении пильного полотна (ровничное пиление) и т.

Объемный – много ворса и много неразрывных волокон древесины на плоских краях пиломатериала.

Бахрома – непрерывная или зазубренная прядь из множества неразделенных волокон по краям доски или дерева. Возникает при пилении в теплых погодных условиях, при обработке наклонной, сучковатой или узловатой древесины, а также в результате неправильной настройки и использования деревообрабатывающего инструмента.

Другие дефекты обработки

Пил со скосом – косой пропил на круглом дереве.

Ребристая фронтальная плоскость – ребристые вырезы и выступы, пучки и волокна во фронтальной плоскости.

Фермы: Древесина, выходящая за пределы торцевой плоскости и появляющаяся из-за неполного натирания сортимента.

Кожура – часть коры, оставшаяся на шпоне (может отпасть, оставляя отверстия и порезы).

Заусенец – заостренный выступ, цепляющийся за край пиломатериала.

Заусенец – кусок дерева с острыми краями, который не откололся от строжки.

Задиров – неглубокие углубления в местах оторванных кусочков волокон.

Строжка шпона – плотно расположенные неглубокие пропилы, параллельные продольной оси волокон.

Вмятина – углубление в пиломатериале, образовавшееся в результате локальной деформации при ударе кувалдой (или другим инструментом) и распиловке дерева.

Царапина – след на пиломатериале (впадина) после контакта с острым предметом.

Канавка – канавка по всей ширине обрабатываемой поверхности, возникающая в результате удаления части ассортимента ниже расчетного уровня при фрезеровании или гальванике.

Необработанная резка – шероховатая поверхностьзаготовка.

Зубчатость – необработанная часть пиломатериала, возвышающаяся над профилированной деталью (вызванная неправильной настройкой фрезы).

Шлифовка – резка при шлифовании до степени ниже требуемой.

Нешлифованная – необработанная поверхность ассортимента, уже отшлифованная.

Натирание – почерневшее место на поверхности сортимента, вызванное трением движущихся частей режущего инструмента о древесину.

ПОКОРОБЛЕННОСТИ

Коробление – деформация распиленного бруса при распиловке, сушке или хранении.

Коробление при сушке вызвано разницей в сушке материала в тангенциальном и радиальном направлениях. Деформация может быть косвенным признаком других дефектов, таких как скосы, кисть, сучки и т. Д. При сушке белые участки теряют влагу быстрее, чем другие участки. Толщина уменьшается быстрее, чем толщина заболони, которая находится ближе к сердцевине, и поэтому изгибается в сторону заболони. Научная степень Внешний вид пятна меняется с изменением влажности древесины.

Искривление может быть результатом остаточных напряжений в древесине при распиловке (возникает при распиливании и распиливании доски).

Этот недостаток затрудняет использование пиломатериалов. В случае высокой степени встречаемости это приводит к полной непригодности детали. Это затрудняет заготовку древесины и снижает выход полезной древесины.

Чтобы избежать коробления, плиты сушат прессованным способом в соответствии со специальным графиком сушки, который не создает слишком больших напряжений внутри элемента. Оставшееся напряжение снимается дополнительной термо-влагообработкой.

Читайте также:  RIB Winboat: Технические характеристики, Различные модели и цены

При приклеивании деревянных элементов учитывается возможное коробление.

Замер коробления
    Продольная деформация измеряется путем измерения отношения наибольшего прогиба к длине деформации (выражается в процентах). Боковое коробление измеряется как отношение максимального прогиба к ширине бруса (выраженное в процентах). Крылатость – измеряется максимальным отклонением поверхности детали от требуемой плоскости.

Скол фанеры измеряется линейкой, расположенной по диагонали к листу (выражается в сантиметрах по отношению к 1 погонному метру длины диагонали).

Покраска алюминиевой лодки качественно и на долго

Покраска лодки, а также ее текущий ремонт – обязательные атрибуты ежегодного ухода за гидроциклом. Они позволяют поддерживать лодку в рабочем состоянии в течение всего летнего сезона и доводить ее до надлежащего эстетического вида, включая обновление номерных знаков, присвоенных лодкам Государственной инспекцией Малой Лодзи.
Выбор краски и подготовка к покраске корпуса зависит от материала, из которого он изготовлен. Самыми распространенными материалами для постройки лодок сегодня являются стекловолокно и алюминиевые сплавы. В обоих типах используются маслостойкие эмали и водостойкие грунтовки. Нитро краски быстро разрушаются водой, поэтому для отделки лодок их не используют.
Алюминий в корпусе лодки выполнен в виде плоских листов, соединенных заклепками из того же металла. Самыми распространенными в СССР малыми лодками этого типа были серии «Днепр», «Прогресс», «Казанка» и «Обь». В качестве двигателя в первом использовался бортовой двигатель от автомобиля Москвич, в других – подвесные моторы Wira, Moskva и Wietorok.

Какие краски можно использовать для покраски лодки

Краска для алюминиевой лодки выбирается исходя из нескольких факторов, влияющих на ее корпус. Эти:

    интенсивность использования судна; возможность механического повреждения дна (например, каменистое дно) Химический состав воды (соленая, пресная) биологическая активность микрофлоры в воде (скопление ракушек и ила, особенно в случае царапин и впадин на дне).

Чтобы избежать повреждения корпуса алюминиевой лодки и продлить срок ее службы, рекомендуется использовать следующие лакокрасочные материалы:

    Двухкомпонентный полиуретановый лак. Это самое прочное и долговечное покрытие. Для равномерного распределения краски покрытие наносится распылителем при температуре воздуха не ниже20-25 градусов по Цельсию и без влаги. Алкидная эмаль. С их свойствами он похож на полиуретановую краску. Разница имеет лишь немного больший материал ликвидности. Это позволяет применить его к доске с обычной кистью. Требования к температуре окружающей среды и влажности также не являются строгими. Используется для краски яхт и моторных лодок. Эпоксидная смола. Практически непроницаемый для влаги. Он служит в основном для защиты и уплотнения ДНК лодки даже в случае повреждения от прохождения. Герметичность и прочность покрытия значительно увеличивают пропитку стеклянной ткани, которая приклеена смолой, смешанной с алюминиевым порошком для металла и разглаживает шпатель. Эрозия краски («ООН ECHING»). Композиция предназначена для создания защитного слоя на поверхности основной краски, предотвращая исчезновение ДНК через ласточки и моллюски как в свежей и слегка сольной воде. Покрытие эффективно только на скоростях лодок, не превышающих тридцать км / ч. На более высоких скоростях лак промывают через воду.

Картина лодок обязательно предшествует приготовление поверхности для покраски. Операция заключается в очистке корпуса от остатка старой краски. Это самая трудоемкая часть работы. Однако качество и долговечность покрытия краски зависит от его точности.

Процесс покраски лодки

Картина алюминия Лодзи выполняется на нескольких этапах. Они выполняются в указанном порядке:

Купить все необходимые материалы покрасочных материалов, включая основу, эмаль, абразивную бумагу, растворитель для выбранной эмали, кисти, ролика или пистолета (ручной или электрический). Лодка перевернута с ног на голову и закреплена по бокам клинья, чтобы корпус не двигался. Лодка механически очищается со пятном коррозии, оксидов и пилинговой старой краской. Корпус полностью защищен водонепроницаемой абразивной бумагой с водой для получения матового блеска и обезжиренного растворителя. Очищенный металл загрунтован кистью, роликом или распылителем. После полностью высыхания поверхности лодка окрашена в два слоя. Каждый слой должен быть точно сушеным. Выполнение шаблона из толстого картона и нанесение черного регистрационного номера на правой и левой стороне лодки.

Краска для воды применяется в качестве последней. Для более быстрой сушки и полимеризации материала желательно закончить лодку при температуре не ниже 20 ° С и средней влажности не более 65%. Эти параметры соответствуют приближению теплого летнего дня.

Читайте также:  Надувные лодки Intex Seahawk: технические характеристики, отзывы и мнения

Подготовка лодки к покраске

Живопись алюминиевых поверхностей имеет свои особенности. Краска не будет придерживаться поверхности корпуса, если она не подготовлена ​​должным образом. Это сломается и выйдет из металла на больших частях.
Причины плохой адгезии краски к корпусу следующие:

    Поверхность алюминиевого листа слишком гладкая. Молекулы Emalia, когда вы встряхиваете лодку на волнах, просто выскользнуте из нее и спуститесь до хорошего. Когда чистый алюминий вступает в контакт с кислородом, металл окружен чрезвычайно плотным оксидом слоем с незначительными адгезионными свойствами. Это предотвращает проникновение красок и лаков и их прямого связывания с металлом. Немного «жирного» чувства для металла, которое вызывает скольжение краски с поверхности. Это связано с поверхностным натяжением алюминиевых молекул, которые очень сильно связаны друг с другом.


Если яхта краска наносится на такой неопределенный субстрат, он не останется долго. Покрытие начнет падать с первого удара в серьезной волне. Итак, не приготовление картины корпуса, вы не можете обойтись.
Подготовка к живописи состоит в первую очередь для устранения вышеупомянутых причин, а именно:

Общий механический раскрывающий поверхность металла с удалением старой эмали, охватывающего его и формируя абразивные материалы небольшого неохотно на алюминий, исключая скользящую к нему краской. Металлс ортофосфорной кислотой или фосфатом цинка, химическими соединениями, которые предотвращают образование на нем оксидов и благодаря своей шероховатой структуре способствуют более тесному сцеплению алюминия с краской. Мойка, протирание и тщательная сушка корпуса. Обезжиривание металла ацетоном или другими эффективными растворителями. Эта операция выполняется непосредственно перед покраской.

Выбирая растворитель для обезжиривания, разумно обращать внимание не только на его умеренную стоимость и эффективность в удалении масляных пятен с металла, но и на отсутствие токсичных веществ, которые могут нанести вред здоровью.

Грунтование корпуса лодки

Окончательная подготовка сосуда к покраске заключается в его покрытии грунтовочной краской. Эта жидкая композиция основана на полимерных смолах и растворителе, который испаряется и образует тонкий полимерный слой клея, специально разработанный для финишного покрытия и прочно удерживающий эмаль на металле.
Подложка для кораблей с алюминиевым корпусом доступна в двух вариантах: в виде аэрозоля и двухкомпонентной подкладки. Вопрос, что красить, остается за владельцем лодки. Сравнительные характеристики соединений в таблице ниже могут помочь ему в выборе:

Окрашивание корпуса лодки

После полного цикла подготовки, начиная с закупки материалов, механической обработки корпуса, обезжиривания, покрытия его грунтовкой и выбора подходящего по температуре и влажности дня, мы приступаем к окончательному покрытию корабля эмалью. .
Если можно будет производить эти работы в отапливаемом помещении, оборудованном электрическим или пневмокомпрессором, процесс значительно упростится. В крайнем случае можно раскрасить лодку плоской кистью и валиком, обтянутым искусственным мехом.
Окрашенные элементы в виде рамы лобового стекла, весел, других элементов лодки, а также сам корпус должны быть полностью просушены в естественных условиях или путем принудительной сушки. с нагревателями или мощными ртутными лампами. Без него лодка подвергается отслаиванию лакокрасочного покрытия.

Чем покрасить дно лодки

Дно – самая уязвимая часть лодки. Опыт показывает, что стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой с добавкой алюминиевой пудры, является лучшим средством защиты от контакта с каменистым дном и всевозможными «корягами». Стеклоткань покрывает всю внешнюю часть дна. Стойкость покрытия очень высокая, цвет серебристый.
Если владелец лодки хочет другого цвета, он может покрыть стеклоткань алкидной эмалью желаемого цвета.

Заключение

Каждый владелец небольшой лодки должен знать, как расписать лодку своими руками. Это несложно, но требует терпения и, прежде всего, любви к алюминиевому детищу и отдыха у воды.

Качество лакокрасочного покрытия бампера всего лишь баллончиком

Качество покраски радиатора. Порошковое отопление с горячей закалкой.

Покраска пластиковых труб

Раскрашивание меха норки в домашних условиях: основные правила и этапы

Толщиномер: описание устройства, правила и порядок использования

Оцените статью
Добавить комментарий